Охота и рыбалка в Тверской области

1. При температуре хорошо пожевать кору ивы.

2. При ранах на пострадавшие участки тела накладывается жвачка из березовых листьев.

3. Подорожник также заживляет царапины. Отвар из подорожника (1 столовая ложка измельченного подорожника на стакан, настаивать 20 мин, процедить) помогает от кашля.

4. При расстройстве желудка делается чай из дубовой коры.

Дубовая кора действует как жаропонижающее, содействует рубцеванию ран и помогает при обморожении кожи: кора вымачивается в холодной воде несколько часов, 30 мин варится и используется для обмывания больных мест.

5. При ожоге. Истолченные листья подорожника привязывают к месту ожога. Можно использовать сырой картофель.

6. При ангине помогает свежий сок репчатого лука по 1 чайной ложке 3-4 раза в день или полоскание горла чаем с ромашкой.

7. При укусе змеи трехраздельную череду (растертую) накладывать на рану.

Здесь надо немного дополнить. В справочниках много написано о том, как лечиться от укуса змей. Сведения не всегда точны. Я змеями занимаюсь всю жизнь. Самый лучший способ (разумеется, только от укуса такой змеи, как гадюка - они в основном водятся в средней полосе) это:

- отсосать из ранки яд (если нет во рту ран и язв);
- употреблять больше жидкости и глюкозы;
-покой и тепло;

8. От мозолей помогает подорожник или лопух.

9. Потение ног и нагноение. Хорошо промыть ноги теплой водой с мылом. Ополоснуть холодной водой. Солому ячменя, или овса, или пшеницы переплести между пальцами. Можно делать на ночь. Утром солому выбросить, ноги вымыть, надеть носки. Кстати, солома, положенная в сапоги, не только лечит, но и сушит обувь. От потливости ног также помогает березовый лист (два раза в день перекладывать пальцы и ноги.)

10. Лишай проходит, если один раз это место натереть разрезанным пополам изюмом.

11. Переломы, ушибы, нарывы. Мазь: 20 г еловой смолы-живицы + растолченная луковица + 50 г растительного масла + 15 г медного купороса (если есть). Все тщательно растереть, протопить на огне, не доводя до кипения.

12. От радикулита помогает лопух. Смочить холодной водой, обратной стороной наложить и завязать.
13. Смола-живица хвойных пород (пихта, ель, сосна) быстро заживляет раны, язвы, трещины, расколы.

14. Раны гнойные. Чайную ложку измельченных листьев черники залить 1 стаканом кипятка. Настоять 30 мин. Обработать рану. Черника - к тому же замечательное средство против поноса. Чай из конского щавеля обладает теми же качествами.

15. Чаем из чистотела промывают не только раны, но и воспаленные глаза.

16. Чай из зверобоя останавливает воспалительные процессы в организме, улучшает работу сердца, заживляет раны.

17. Щепоточка марганцовки, брошенная в подозрительную воду, спасет от брюшных заболеваний, избавит обувь от запаха, если водой с марганцовкой протереть обувь.

18. Собачья шерсть избавляет от лишней потливости ноги. Если собачью шерсть приложить к голове, проходят головные боли. Если ею обвязать поясницу, проходит радикулит. Собачья слюна лечит язвы и другие болезни. Известны случаи, когда собака, облизывая лицо и шею, спасала жизнь людям, находящимся в коматозном состоянии.

19. От повышенного давления спасет 1 столовая ложка кукурузной муки, заваренная стаканом кипяченой воды. Оставляется до утра. Утром пьется. Через две-три недели положительный результат.

20. Чай из корневищ пырея спасает от сахара в крови. На 1 л воды 2-3 столовые ложки измельченных корневищ.
Довести до кипения, варить на слабом огне 20 мин. Пить вместо воды. Помогает сразу.

21. Если вас укусил паук, это место надо прижечь.

22. От расчесывания тела при укусах насекомыми спасет сок одуванчика и сок подорожника.

23. Присыпкой для потертостей может послужить пепел. Это самый чистый «продукт».

24. Древесный уголь поможет от дизентерии и от болей в желудке.

26. Нашатырь можно заменить муравьиным ядом. Сунуть руку в муравейник, муравьев растереть и дать понюхать нуждающемуся. Также можно спастись от радикулита, растерев муравьев на пояснице.
Пчелиный укус (если нет аллергии) тоже поможет, как и укус только что родившихся гадючек.
(Внимание! Через час после рождения гадючки станут ядовиты, как взрослые.)

27. Пиявки могут рассосать гематому.

28. Табак, заваренный как чай, спасет вашу собаку от блох. В этом чае надо купать собаку. Одного раза бывает вполне достаточно.

Вы сами сможете зашить рану обыкновенной иглой и ниткой. Иглу и нитку надо продезинфицировать, набраться мужества - и зашивать. Стараться не шить те места, где есть кровеносные сосуды. Через день нитки вытащить. 30. Удивительными свойствами обладают корни папоротника, особенно весеннего.

Один мой хороший знакомый, охотник из Смоленской области, серьезно заболел. Раком. Выбор - умереть дома или уйти в лес и умереть там... Три месяца он жил в лесу. Питался всем, что растет, и в том числе корнями папоротника. Сушил и жевал. Болезнь отступила.
Помог и голод. Из голода он советовал выходить с помощью молочной сыворотки. Первый день - 50% воды, 50% сыворотки, второй день - 75% сыворотки, 25% воды, третий день - 100% сыворотки. Придется вам голодать или нет, не знаю. Но лучше все это знать.

В.Сугробов

Ночная охота — занятие невообразимо интересное, эмоциональное и доступное.
И хотя ночная охота – дело захватывающее и занимательное, спешить с ней не стоит, сначала нужно как следует подготовиться и назубок знать все тонкости поведения кабанов, как в ночи, так и при дневном свете.
Лучший способ охоты на кабана или русака – это ожидание на дереве или специальном скрадке неподалеку от места прикорма или естественного питания.
Имейте ввиду, подхлестнутый выстрелом, ослепленный, кабан может, даже без злого умысла, сорваться на свет фонаря, если будет стоять к нему рылом. И для подстраховки, отстрелявшись, нужно не только успеть его сразу выключить, но и отскочить за ближайший ствол и только потом перезаряжаться.
Ночная охота во многом добычливей дневной. Например, кабан в большем активен ночью, и в это время собакам проще найти его по свежим следам. Ночью кабан меньше боится собак и под светом охотничьего фонаря может подпустить на выстрел даже при подходе по ветру. И пусть стрелять приходится на 10-20 метров, а по зеленке и ближе, — все это эмоции и адреналин. Зато в ночное время возможны комбинированные охоты на медведя и промысловую пушнину – от барсука до соболя.
Не забывайте, чтобы не пострелять друг друга на подходе, нужно постоянно контролировать местонахождение напарника по лучу его фонаря. Если он решит перехватить ход кабана “по-темному”, чтобы не попасть под выстрел должен контролировать его траекторию по свету постоянно включенного подствольного фонаря напарника и лаю собак.
Тактический фонарь для охоты сделает охоту более эффективной. Современная ночная охота требует современное снаряжение. Даже, если охотится «По-старинке» при свете луны, яркий фонарь все равно пригодится на охоте. Светодиодный фонарь поможет отыскать подранка в полной темноте, подсветить тропинку и т.п. Некоторые охотники предпочитают использовать прибор ночного виденья (ПНВ) или прицел, но в этом есть как свои плюсы, так минусы. Навязывать тот или иной способ охоты или тактику бессмысленно так, как каждый самостоятельно решает, что для него лучше. А бывает, что хочется попробовать и то и другое.
Народная мудрость: «Скупой платит дважды». Если покупать фонарь для охоты, то надежный, но и неоправданно дорогой тактический фонарь – деньги на ветер.

Какими же качествами должен обладать подствольный фонарь для охоты?

Дальнобойность — первый важный параметр фонаря.

В зависимости от условий, прицельной дальности оружия, вида животного или дичи определите для себя, на сколько метров вам нужно видеть ночью. Современные светодиодные фонари могут отличатся по дальности свечения. Дальность свечения фонаря в основном зависит от модели светодиода и оптики фонаря. Что бы не нагружать вас подробными характеристиками светодиодов и оптики, вкратце можно сказать, что оптимальным светодиодом для охотничьего фонаря является светодиод Cree XM-L T6 или Cree XM-L U2 или Cree XP-G R5. Если прицельная дальность будет составлять 50-60 метров, то вполне может подойти более бюджетный, но немного устаревший светодиод из линейки Cree XR-E или Cree XP-E. Согласно, стандартизации светодиодных фонарей «ANSI/NEMA FL1 2009» в характеристиках фонарей для охоты должен быть указан данный параметр. Но имейте ввиду, что за данным стандартом, конечной точкой дальности света фонаря считается та точка, где освещенность составляет всего лишь 0,25люкс. Освещенность поверхности при полнолунии и при ясном небе составляет 0,27люкс. Собственно, приобретая фонарь для охоты, вы можете смело делить дальность фонаря на два, что бы получить нормальное освещение, а не то, что считается крайней точкой дальности согласно стандарту «ANSI/NEMA FL1 2009». Стандарт создан для унификации характеристик светодиодных фонарей, что бы облегчить выбор покупателя. Оптика фонаря должна быть качественной. Хорошая линза с минимальными потерями света, без каких либо муаров и артефактов. Отражатель у дальнобойных фонарей обычно продолговатый или глубокий, который имеет гладкую поверхность так, как текстурированная поверхность рефлектора немного теряет в дальности, но придает световому лучу более равномерное мягкое свечение. Фонари для охоты на основе светодиода Cree XM-L T6 или Cree XM-L U2 могут выдавать световой поток в большинстве случаев 500-1000люмен. Дальность же таких фонарей может варьироваться от 180 до 400метров. Этого света и дальности вполне должно хватить для ночной охоты даже самому требовательному охотнику.

Надежность — второй немаловажный параметр фонаря для охоты.

Что бы после первого выстрела подствольный фонарь не рассыпался или после дождика его не коротнуло, следует покупать добротный фонарь, который выдержит отдачу от выстрела и проливной дождь.
Сразу отбросьте любые фонари в пластиковом корпусе. Пластиковый корпус – хлипкая, ненадежная обертка для фонаря. Некоторые, скажут, что есть же специальный ударопрочный пластик и фонари на его основе. Мы вполне согласимся. Но такой фонарь в ударопрочном, даже можно сказать «бронебойном» пластике защитит фонарь и от вибраций при выстреле и от случайного падения, но пластик плохо проводит тепло в отличии от алюминия, поэтому от такого фонаря в пластиковой обертке не стоит ожидать хорошей яркости и дальности свечения так, как при тех же раскладах светодиод просто будет захлебываться в тепловых ударах. Да и фонари в пластике габаритнее по размерам. Наше мнение, бывалых охотников, — фонарь для охоты должен быть в корпусе из алюминиевого сплава как оптимальный вариант подствольного фонаря. При таком корпусе присутствует ударопрочность, хорошее рассеивание тепла от светодиода и хорошие массогабаритные характеристики фонаря для охоты. Внутренние элементы корпуса, в частности аккумуляторный отсек фонаря и торцевая кнопка должны быть с пружинами, что бы смягчать отдачу от выстрела и не повредить внутри корпуса элемент питания с микросхемой фонаря.

Отдельно можно рассмотреть водонепроницаемость фонарей для охоты. Снова вернемся к стандарту «ANSI/NEMA FL1 2009». Согласно ему водонепроницаемость фонаря предполагает несколько уровней (0-8). Чем выше индекс IP, тем лучше фонарь защищен от воды.

Выдержка из стандарта касательно водонепроницаемости:

IPх6 — Сильная струя воды (100 л/мин при давлении 100 кПа) или волны воды не должны вызывать попадание в оболочку воды в количестве, достаточном для повреждения фонаря. Иными словами, фонарик с таким параметром нормально перенесет дождь.

IPх7 — Вода не должна проникать в оболочку, погруженную в воду на глубину примерно 1м, при примерном равенстве температуры оболочки и воды, в количестве, достаточном для повреждения фонаря. При данном классе водонепроницаемости фонарик можно уронить в воду и поднять его, с фонарем ничего не случится.

IPх8 — Изделие пригодно для длительного погружения в воду при условиях, устанавливаемых производителем. Подводный фонарь с которым можно погружаться на значительные глубины.

Выбирайте фонарик с классом водонепроницаемости IPх7, как золотая средина подствольного фонаря для охоты. При желании можете приобрести даже фонарь с IPх8, но имейте ввиду, что за показатель IPх8 придется доплачивать и он вам не нужен с такой водонепроницаемостью, если конечно вы не поставили целью приобретение подводного фонаря для охоты, но это уже из другой оперы. Кстати, учтите то, что фонарик с классом IPх7, то это не значит, что он вечно будет бесстрашно находится в луже так, как защитные силиконовые прокладки имеют свойство изнашиваться. Этот нюанс должен быть прописан в описании, характеристиках или руководстве эксплуатации фонаря. То есть, используя фонарик согласно руководства по эксплуатации все его характеристики будут сохранятся на протяжении всего долгого срока эксплуатации, но если вы перестанете «заботится» о фонаре – это то же самое, что перестать чистить и беречь свое ружье.

Длительность работы охотничьего фонаря.

Решите для себя, сколько времени вы будете непрерывно светить на охоте. Идете на ночь в скрадок на лису на ночь? Или собрались в тайгу на кабана на недельку до второго? Будете иметь возможность подзарядить аккумуляторы? Только зная ответы на эти вопросы, вы сможете понять, сколько нужно вам элементов питания для подствольного фонаря.
Каждый, фонарик должен иметь в характеристиках информацию о длительности непрерывного свечения на максимальном режиме. Обычно фонарик для охоты, который выдает 500-1000люмен на максимальном режиме может непрерывно просветить 1-2,5 часа от литиевого аккумулятора форм-фактора 18650 или 26650. Также, учтите, что согласно все того же стандарта «ANSI/NEMA FL1 2009» непрерывной длительностью работы фонаря считается тот конечный момент, когда фонарь светит не менее чем на 10% от своей первоначальной яркости. А это означает, что при разрядке аккумулятора на 50% яркость уже будет не та, что при полностью заряженном аккумуляторе. Возьмите на заметку данный нюанс. Мы рекомендуем всегда брать запасной аккумулятор, на всякий случай.
Кстати, есть фонари, которые работают от типичных батареек АА или ААА. Батарейки не выгодны по многим параметрам. Мы даже не будем углубляться в данный вопрос. Эту информацию вы можете сами найти, ее пруд пруди.

Необходимые аксессуары для подствольного фонаря.

Что же еще может пригодится для охотничьего фонаря? Если вы охотитесь с напарником, который будет вместе с собаками загонять зверя, подсвечивать вам фонарем, тогда вам не нужно крепление фонаря на оружие, в том числе и выносная кнопка. Но большинство охотников предпочитают прикрепить фонарик на ствол своего ружья.
Подствольное крепление для охотничьего фонаря поможет монтировать светодиодный тактический фонарь на ствол и тем самым освободит чью то руку. Подствольное крепление должно быть такое же прочное и надежное как корпус фонарика для охоты. Ведь если плохое будет крепление то изза него можно «потерять» фонарь, а самое плачевное испортить ночную охоту. Поэтому урепление должно мертво крепить фонарь за ствол. Фонарь при выстреле долже перемещатся вместе с оружием а не телепатся на стволе. Такое крепление должно быть хорошо подобрано по размерам. Такие крепы в основном производятся из авиационного алюминиевого сплава. Прочные, легкие и надежные. Бывают крепы из прочного платика, но пластик есть пластик. В этом вопросе все просто, чем надежнее закреплен фонарь, тем меньше забот при ночной охоте. Подствольный фонарь для охоты никаким образом не должен мешать процессу.
Выносная кнопка. Выносную кнопку для тактического фонаря также пользуется популярностью у ночных охотников. Благодаря выносной кнопке, вы можете включать или отключать фонарь всего лишь касанием одного пальца. Выносная кнопка представляет из себя торцевую кнопку со шнуром, которая как бы удлиняет стандартную кнопку фонаря и самое главное позволяет разместить ее в любом месте оружие, там где будет вам более всего удобно ее нажимать. Принцип выносной кнопки прост: нажали кнопку и удерживаете – фонарь светит; отпустили кнопку – фонарь погас. То есть, благодаря краплению и выносной кнопке вы получаете тактический подствольный фонарь для охоты, который похволяет светить всего лишь одним касанием пальца, светит по направлению ствола, не мешает в эксплуатации, способствует эффективной ночной охоте.

Производители фонарей для охоты.

На данный момент светодиодных фонарей для охоты представлено в магазинах не мало. Витрины пестрят всяко-разными фонарями под разными марками. Как определить оптимального производителя фонаря для охоты, да так что бы не прогадать. Все просто. Практически все тактические фонари, как и различная электроника, техника производятся в Китае. Китай умеет делать как хорошего качества вещи, так и среднего или непригодного ширпотреба. Если вы не ущемлены в финансах, тогда берите дорогие фонари такие, как Феникс, Маджикшайн, Ледлензер и подобные. Если вы ищите оптимальное решение для ночной охоты, тогда обратите внимание на такие марки как Sky Ray, TrustFire, UltraFire, UniqueFire, FandyFire, SMALL SUN и подобные. Дело в том что как дорогие фонари так и фонари среднего ценового диапазона потроены на одинаковых светодиодах, разница между ними в осноном незначительная. Фонари дорогие можно сказать, что «вылизаны» под самое нехачу. А фонари среднего ценового эшелона, в 1,5-2 раза дешевле, но немного устпают дорогим, например КПД драйвера на 10-15% лучше чем у средних фонарей, но ведь стоимость дорогих фонарей дороже не пропорционально, не на 10-15% а в 1,5-2 раза.

Совсем недавно на одном из стрелковых комплексов Подмосковья проходил мастер-класс пятнадцатикратного по стендовой стрельбе и восьмикратного чемпиона мира по спортингу англичанина Джорджа Дигвида. Не только любители, но и профессионалы стендовой стрельбы пришли полюбоваться на увлекательное зрелище.

Полюбоваться и поучиться благо было чему. Лично я просто диву давался, как изящно, элегантно и просто все у него получалось. Этот крупный, даже очень тучный мужчина, как-то по-кошачьи мягко и, казалось, очень медленно поднимал ружье, но следовал выстрел и самая сложнейшая, дальняя мишень будто ударялась о стенку, не пролетев и половины убойной дистанции.

Хорошее охотничье ружьё или винтовка – вещь прочная и долговечная. Как правило, оно выдерживает десятки тысяч выстрелов и исправно служит своему владельцу долгие годы. Однако изредка, но бывает, что ружьё превращается в руках охотника в гранату. Опасность подстерегает нерадивого, невнимательного, беспечного стрелка. Как избежать разрыва ружья? Об этом мы подробно расскажем в августовском и сентябрьском номерах журнала.

До тех пор, пока люди стреляют, будут происходить и разрывы ружей.

Анализ жалоб от охотников, а также изучение общедоступной и специализированной литературы, позволил выявить основные причины разрывов стволов и коробок охотничьего оружия:

1.применение патрона дающего слишком большое давление;

2.наличие в канале ствола инородного тела;

3.дефекты металла – трещины, заковы окалины и т.д;

4.производственный дефект, присущий конкретному образцу;

5.конструктивный дефект, присущий всем ружьям одной модели;

6.нештатная ситуация или ошибки при эксплуатации оружия: неправильная сборка ружья; ошибка при заряжании ружья; неправильная работа механизмов из-за поломки детали.

Теперь подробно о каждой причине.

Неправильно снаряженный патрон

Такой патрон - как домашнего, так и заводского производства - может содержать значительно увеличенные навески обычного пороха и дроби; попавшую в заряд пороховую пыль, скопившуюся на дне банки или в дозаторе; старый, разложившийся или «острогорящий» неохотничий порох; смесь бездымного и дымного порохов; наконец, сильно сжатый при закрутке патрона порох. Увеличение навески дроби повышает давление даже без добавления пороха.

Разрушение верхнего ствола, части затворной коробки и цевья
ружья ИЖ-27 в результате выстрела потроном «магнум»
(длина гильзы 76 мм) со стальной дробью без контейнера

1. Вальдшнепа на «тяге» можно подманить, подбросив шапку. Вальдшнеп думает, что это самка, и летит к ней.

2. Мышкующую лису можно подманить писком мыши и меховыми шариками, привязанными за ниточку.

3. Медведь крепок на рану, даже с прострелянными легкими, сердцем и т. д. он может пробежать метров 200. Короткое расстояние он покрывает моментально. В старину для охоты на медведя брали не лучших стрелков, а брали настоящих мужиков. Охотники перед охотой прощались друг с другом. В настоящее время я разговаривал с охотниками, которые на медведя ходили с рогатиной и с ножом. Вам этого я не советую делать.

4.Если на охоте мимо вас идет зверь и не видит вас, можно пронзительно свистнуть и,когда он на мгновение застынет, произвести прицельный выстрел.

5.Для того чтобы отблагодарить гончую за зайца, ей дают съесть заячью лапу (только заднюю). Гончая после такой благодарности лучше работает.

6.В старину говорили: «Идешь на медведя - готовь кровать; идешь на кабана - заказывай гроб». Секач обладает злобой и быстротой. Можно его обмануть, если, когда кабан будет от вас метрах в 5-6, резко отскочить в сторону. Промахнувшись, кабан не будет возобновлять попытку вас атаковать. Мясо старого секача плохо пахнет.

7.Хочешь получить хорошую собаку по перу? С детства приучай ее уши к выстрелам, пасть - к перьям, ноги - к воде... Одна из моих собак боялась ружья. (Собака попала ко мне от другого хозяина.) Приучил я ее быстро. На охоте она всегда спала рядом с ружьем. Так и привыкала к внешнему виду и запаху пороха. Желательно, чтобы ваша собака прибегала на свист, понимала ваш взгляд, жест, мысль.

8.На зимние виды охоты не помешает носить в рюкзаке небольшой утепленный коврик. Перекуры, посиделки около костра... Мягко и тепло спине, когда коврик за плечами. Сел на ствол дерева, на косогор и не чувствуешь, что то место, на котором сидишь, подмерзает. Не стоит храбриться во вред своему здоровью. Простуды, простатиты - это все приобретается по молодости да по глупости.

9.Фляга с водкой согреет. Щепоточка соли в водку - поправится здоровье желудка. Водкой хорошо растереть ноги. Небольшое количество водки спасет собаку от простуды и начинающегося энтерита, водка продезинфицирует рану и спасет желудок от отравления. Но учтите: коньяк греет лучше. Красные вина при простуде лучше разогреть, добавить лимон, сахар. При простуде в водку добавляется черный молотый перец, и все это пьется на ночь.

10.Сорочий «базар» подскажет, где идет человек или пробирается зверь. Если птицы замолчали, то это тоже сигнал, что в лесу кто-то появился.

1.Осенью птица на перо крепче. Водоплавающие особенно. В большой мороз при стрельбе на предельные дистанции по крепкой на рану птице лучше стрелять в угол, под перо, а не в грудь. Тетерева лучше стрелять в бок, глухаря - в плечо.

12.Лося, оленя, кабана стреляют пулей. Волка, рысь, косулю - картечью. При отстреле поросят или подсвинков допускается применение картечи.

Остановимся на некоторых моментах снаряжения патронов с крупной дробью. Для облегчения восприятия обозначим их по пунктам. Чтобы не усложнять материал рассуждениями о глубоких внутрибаллистических процессах, ограничимся лишь выводами, которые могут пригодиться любителю-охотнику, самостоятельно снаряжающему патроны.

1. Пороховые газы после вылета снаряда из ствола еще примерно 46 см оказывают воздействие на снаряд. Есть даже конкретные данные на сколько при этом дополнительно увеличивается скорость снаряда. Если же пыжи тяжелые, они догоняют дробовой столбик и, внедряясь в него, расталкивают дробь. Естественно, что кучность боя при этом будет снижаться. При стрельбе на поверхности свежевыпавшего снега легко увидеть как далеко летят пыжи или контейнеры… Часто контейнеры, например, лежат у пристрелочной мишени на 35 метрах… Для снижения этого отрицательного момента я разрезаю вдоль на 4 сегмента войлочные пыжи. После вылета из канала ствола они тут же разлетаются в разные стороны и не расталкивают дробь.

2. Газоотводки с патронниками 76 и 89 мм. Предназначены для стрельбы стальной дробью (на импорт). В паспортах пишут, что в них можно применять и патроны с гильзой 70 мм. Конечно можно. Но все равно качество боя таких патронов будет несколько ниже. Здесь все же возможен прорыв газов в снарядном входе. Особенно это будет заметным, если применяются толстостенные гильзы. Пыж, выйдя из гильзы, не сразу перекрывает снарядный вход, и газы прорываются вокруг него… Колечко порохового нагара будет заметно в конце патронника… Давно уже определено на Ижмехе, что кучность в таких случаях может падать на 4-6 %. Особенно если применяются пыжи, а не контейнеры…

3. Бой с толстостенных гильз будет лучше, чем с тонкостенных. Под толстостенными я имею ввиду первые образцы пластмассовых гильз (70-80-х годов), бумажные гильзы ранних выпусков, современные бумажные гильзы НМЗ "Экстра". Дело в том, что сильное несоответствие внутреннего диаметра гильзы диаметру канала ствола приводит к излишнему смятию дроби в снарядном входе. Это все малозаметные факторы, но в сумме они могут существенно снизить бой. Хотя знаю, что многие принебрегают ими…

4. На самую лучшую обтюрацию указывал еще Маркевич. Есть простой путь повысить ее -увеличивать диаметры пыжей. Но при этом патрон становится бочкообразным и туго вставляется в патронник. Могут потом возникнуть проблемы и с экстракцией… А в самозарядках такие патроны вообще неприемлемы - будут задержки. Выход в применении пластмассовых обтюраторов. Одних картонок и пыжей здесь недостаточно. У меня изготовлены матрицы с пуансонами для прессования из бачков из-под автомасел обтюраторов для канала ствола 18,2 мм и 18,5 мм. Если таких приборов нет, то можно применять для 12 калибра дробовые пластмассовые пыжи Шейнина 16 калибра. Эти обтюраторы ставятся непосредственно на порох, а далее, как обычно: две картонки, войлочный осаленный пыж, разрезанный вдоль на 4 части, за ним войлочный неосаленный пыж или ДВП. Если кто-то попробует этот способ, уверяю, сразу ощутит приращение кучности и особенно резкости боя. Войлочные пыжи также должны быть разного диаметра. Для канала ствола 18,2 - 18,9 мм, для канала ствола 18,5 - 19,2 мм (картонные прокладки на 0,3 мм меньше в диаметре).

5. Снаряд крупной дроби даст хороший бой только в том случае, если эта дробь будет согласована с каналом ствола, особенно с дульным сужением. Согласована ли дробь - проще всего проверить опытным путем. Надо на пыж засыпать в дульнукю часть ствола дробь в один слой. Способ старый, но надежный. В этом слое не должно быть пустот и наоборот - дробинки не должны выпирать… Таких номеров дроби для данного канала окажется немного - 2-3 номера. У меня, например, для МЦ21-12 подходит крупная дробь № 0. Я никогда для ответственной охоты не применяю несогласованную дробь.

6. Давно проверено - лучшим амортизатором для дроби является крахмал (при снаряжении в домашних условиях). Н. Н. Фокин - большой знаток стрельбы дробью - писал, что крахмал является лучшим в мире концентатором для дроби. Для 12 калибра требуется на один снаряд 1,2-1,5 г крахмала. Можно снаряд послойно пересыпать крахмалом с последующей утряской. Я делаю проще - дробь в банке заранее перемешиваю с крахмалом. Когда снаряжаешь много патронов, некогда да и ни к чему возиться долго с каждым патроном. Подчеркну, что крахмал в полной мере даст свой положительный результат, только если дробь согласована с каналом ствола.

7. Порох я применяю только "Сокол". Быстрогорящие пороха "Сунар", "Барс" и другие очень чувствительны к различным компонентам патронов, способу снарядки, сжатию компонетов патрона в гильзе, способу заделки гильзы, калибрам. Не случайно заводом даже не предусматривается снаряжение такими видами пороха патронов 20, 28, 32 калибров. И на банках нет данных по этим калибрам… В домашних условиях отработать хороший патрон с такими видами пороха сложнее. Потребуется долгое экспериментирование разными навесками и разной снарядкой. Следует следить, чтобы при максимальной навеске дроби для 12 калибра - 36 г, масса пороха была не менее, чем указано на этикетке на банке. У меня это 2,3 г. Здесь важно не снизить резкость боя.

8. Проверено на практических стрельбах - с крупной дроби на 60 метров кучность приращивается лучше при стрельбе без контейнера, но согласованной с каналом ствола, пересыпаной крахмалом. (Контейнер же дает хорошую кучность и резкость при плюсовых температурах при стрельбе мелкой и средней дробью до 40-45 метров). Особенно заметно ухудшение равномерности боя при стрельбе крупной дробью в контейнере (не всегда к тому же подходящим к данному каналу ствола), так как нарушается весь процесс формирования дробового снопа при прохождении столбика дроби чокового сужения. По этой теме у меня ранее был опубликован ряд специальных работ. Думаю, что тем, кто интересуется этими вопросами они известны.

9. В домашних условиях при отработке патрона с крупной дробью контейнер, как говорилось ранее, не используется. Берутся обтюраторы, войлочные пыжи. Здесь надо следить, чтобы передний пыж мог перекрыть снарядный вход ранее, чем задний пыж покинет гильзу. Чтобы не было прорыва газов перед дробью. Если применять заделку гильзы способом "Звездочка", то общая высота пыжей будет меньше. Прорыв газов может быть. Значит, добавив дополнительный пыж, мы сможем заделать гильзу только закруткой. Так я и поступаю. Кстати, для самозарядного ружья такие патроны не дают задержек.

10. Расклинивающее действие крупной дроби ниже, чем мелкой (меньше площадь контакта дробинок с каналом ствола). Создать необходимое давление форсирования труднее. Поэтому для получения достаточной начальной скорости дроби массу пороха надо несколько увеличить (на 5-10 %). Как раз и получается по этикетке на банке.

11. Для стрельбы гусей не следует брать чрезмерно крупную дробь. У № 00, 000, 0000 - количество дробинок в снаряде будет меньше, чем у № 1,0 и обносов будет больше. Общая эффективность стрельбы на дальних дистанциях будет ниже. Я не говорю уж о картечи. Это действительно какой-то вредный живучий предрассудок. Надо брать гусиную (по Аксакову) дробь № 1 или № 0). Излишне мелкая дробь для данной дичи с увеличеним дистанции не будет обладать необходимой энергией для поражения. Будут подранки, так как дробь не будет достигать жизненно важных органов, оседать в верхних тканях. Сердце и другие органы будут функционировать, гнать кровь, и дичь будет "кровить". Трофей не достанется охотнику. Для гуся допускаю попадание двух дробин с попаданием в переднюю часть тушки. Нам всегда внушали о 4-6 дробинах в тушке дичи. Не надо напускать святости: практика показывает - после попадания двух дробин - дичь, как правило, твоя.

12. Важнейший вопрос внутренней баллистики - обеспечить хорошую амортизацию дроби. Установлено многократно, что деформированная дробь всегда даст худшую кучность, худшую резкость, худшую равномерность боя. Если Вы подобрали с земли вашу дробь, похожую на гречу, - значит, патрон отработан неверно. Хорошего боя не будет. Встречный поток воздуха, попадая на разные грани дробинки, будет отклонять ее от нужного направления полета… А где же происходит основное смятие дробинок? Некоторые почему-то считают, что в дульном сужении. Нет. На Ижмехе группой Изметинского давно установлено - основное смятие дробинок происходит еще в гильзе, в 50 мм от казны. Отсюда для нас, практиков, наиважнейший вывод - как можно меньше деформировать дробь. Значит вопрос упирается в деформационные возможности пыжей. Жесткие пыжи не годятся. Если мы говорили о войлоке - надо отбирать не жесткий, не тяжелый, ну и, естественно, чистый, без песчинок и пыли… Неплох в качестве дополнительного пыжа и пыж с ДВП. Он при сжатии изменяет свою высоту (уменьшается ) в 3 раза, хороший войлок - в 2 раза. При выборе материала надо всегда в этом убедиться, сжав сильно пальцами… Хорошо подобранные пыжи зачастую обеспечивают лучшую амортизацию, чем первый попавший полиэтиленовый пыж-контейнер… Ну и, конечно, дробь желательна твердая, шарообразная, одинакового размера без каверн и хвостиков.

13. Работа осаленного войлочного пыжа при стрельбе бездымным порохом для стабилизации внутрибаллистического процесса не очень-то подходит. При начальном движении от казенного среза он идет с меньшим сопротивлением, т.к. наружная его поверхность осалена. А для создания давления форсирования было бы лучше, если бы он шел с большим сопротивлением. В конце же ствола, когда осалка стерлась, пыж идет с большим сопротивлением. Если непосредственно на порох ставятся хорошие обтюраторы, то применение в таких случаях неосаленных войлочных пыжей (особенно дополнительных) вполне оправдано.

14. Надо иметь ввиду, что окончательное поджатие всех компонентов патрона - пороха, пыжей, дроби - происходит в момент заделки дульца гильзы. В заводских условиях это усилие регулируется с учетом упругости полиэтиленовых пыжей-контейнеров и их высоты - глубиной хода матрицы при заделке дульца. В домашних условиях помогут опыт и удачные приспособления для снаряжения патронов.

15. В пылу увлечения усиленными снарядами в патронниках 76 и 89 мм не следует забывать, что чем больше высота дробового столбика в гильзе, тем больше дробь будет деформироваться. И здесь уже мало помогут и хорошая амортизация пыжей и крахмал… Естественно, это не относится к стальной (экологически чистой) дроби… При выстреле возрастает сопротивление высокого столбика дроби, а значит и смятие дробинок… Так что для того, чтобы успешно добывать гусей, не надо делать ставку на увеличенный по массе снаряд. Хороший патрон 12 калибра, с гильзой 70 мм, ружье с патронником 70 мм, при длине ствола 700-750 мм, с дульным сужением 1,0 мм, при надлежащем выполнении других необходимых на гусиной охоте условий - обеспечат Вам надежное поражение дичи. Статья написана под свежими впечатлениями после гусиной охоты для тех, кто еще интересуется вопросами самостоятельного снаряжения патронов. Хотя знаю, что таких охотников теперь все меньше и меньше. Сам являюсь свидетелем, как моментально раскупаются первые, более или менее подходящие патроны перед открытием гусиной охоты….