Охота и рыбалка в Тверской области

Сам процесс воронения ружейных стволов направлен в первую очередь на то, чтобы защитить металл от коррозии. Кроме того, различные химические и электрохимические методы окраски стволов, придающие им различные цвета и оттенки, делают само ружье менее заметным для дичи.

Рецептов окрашивания металлических частей ружей существу­ет превеликое множество. Используя различные химические со­ставы и приемы окраски, можно получить самые разнообразные цвета. Но для всех без исключения методов воронения общим яв­ляется то, что непосредственно перед окраской стволы и другие металлические детали ружей необходимо максимально тщатель­но очистить от ржавчины и пятен до полной белизны. И только после этого приступают к воронению.
Большинство способов воронения трудоемки и предполагают использование достаточно редких химических соединений.

Наиболее же распространенным и многократно проверенным методом воронения считается кислотное оксидирование, кото­рое часто называют по-другому — ржавый лак.

Ржавым лаком называют составы, вызывающие усиленное ржав­ление поверхности стали с образованием магнитной окиси желе­за. Они представляют собой кислые растворы солей железа, содер­жащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.

Методика приготовления состава
«ржавый лак»

Для приготовления состава потребуется:
- соляная кислота техническая — 50 мл;
- азотная кислота концентрированная — 54 мл;
- стружка чугуна или углеродистой стали — 30 г;
- металлическая окалина — 20—30 г;
- вода дистиллированная или питьевая — 1л.

Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас, так как происходящая реакция сопровождается выделением газа.
В стеклянную колбу емкостью 1,2—1,5 л налейте 50 мл соля­ной кислоты, добавьте туда по одной трети чугунной стружки и окалины, после чего аккуратно долейте одну треть азотной кис­лоты. Через некоторое время смесь немного позеленеет и начнет бурлить, нагреваясь и выделяя газ бурого цвета. Подождите, по­ка реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же струж­ки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипе­ние возобновится еще на несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

В результате у вас должна получиться сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее су­ток. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, на­дежно закрепив последнюю. Это нужно сделать, потому что ре­акция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.

По прошествии суток приступайте ко второму этапу. К полу­ченной накануне сметанообразной массе добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирова­ния методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необхо­димо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина, которая не вступила в реакцию с кислотой.
Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хра­нения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Готовый «ржавый лак» безопасен для рук и легких.

Подготовка поверхности металла
к оксидированию

Перед оксидированием поверхность металла необходимо тща­тельно отшлифовать и отполировать. Для получения максималь­но гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия шли­фование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «ну­левки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.

При желании добиться более качественного результата мож­но провести еще одну, добавочную операцию, называемую отса- ливание или матирование. Эта операция применяется перед ок­сидированием элитного оружия.
Отсаливание обычно проводится на круглых волосяных щет­ках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равно­мерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.

Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значи­тельно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемого ме­талла. В результате отсаливания поверхность деталей становит­ся значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными по­лировочными пастами. Для получения высокого качества отдел­ки применять отсаливание рекомендуется непосредственно пе­ред полированием. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность ок­сидируемого металла противостоит износу и тем выше ее анти­коррозионные свойства.
Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остат­ков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется толь­ко на чистой металлической поверхности.

Для обезжиривания применяется раствор следующего соста­ва (из расчета на 1 л воды):

- едкий натр (каустическая сода) — 10—15 г;
- тринатрийфосфат — 50—70 г;
- кальцинированная сода — 30—40 г;
- жидкое стекло — 3—5 г.

Если оксидируемые стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:

- кальцинированная сода — 100—150 г;
- жидкое стекло — 20—30 г.

При обоих способах обезжиривания температура раствора должна достигать 90—100 °С. Время выдержки деталей в раство­ре — около 15—30 мин. После нахождения деталей в обезжири­вающем растворе указанное время приподнимите стволы — жидкость должна равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли. Можно считать, что полное обезжирива­ние завершено.

Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время меж­ду этими операциями для того, чтобы на поверхности металла не образовалась окисная пленка.

Нанесение «ржавого лака»

На поверхность при помощи кисти ровным тонким слоем, избе­гая подтеков, нанесите «ржавый лак». Особо тщательно необхо­димо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в ниж­них частях деталей, в различных пазах и отверстиях необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми ру­ками крайне нежелательны, т. к. в местах контакта вы не сможе­те получить качественного воронения.
После нанесения состава стволы и остальные детали необхо­димо поместить в теплое место (40—60 °С). Это может быть ме­сто около печки, батареи, в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет приобретать светло-рыжий цвет. В процессе сушки цвет из светло-рыжего превратится в темно-оранжевый.

Подсохшую поверхность стволов следует вторично покрыть «ржавым лаком» и повторить процедуру сушки. В итоге поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.

Выварка

Вначале нужно приготовить выварочный раствор.
В выварочную ванну (можно использовать кусок 100-мм тру­бы с приваренным дном и нагревательным элементом от электро­чайника) налейте воду, только не водопроводную, а дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. Для окисления органических ве­ществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кис­лоту из расчета 1 —1,5 мл на литр воды. Потом необходимо про­кипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.

Стволы, покрытые слоем окислов темно-оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 мин. В выварочном растворе окислы темно-оранжевого цвета должны перейти в окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки металл местами не почернел, а остал­ся «ржавым», не расстраивайтесь, такое при первой выварке ино­гда бывает. Это происходит либо если вы плохо обезжирили де­таль, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.

Крацевание

Для этой операции вам понадобится круглая щетка с электро­приводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку из проволоки диаметром 0,1—0,15 мм, ножницами вырежьте несколько ква­дратов или кругов, в центре прорежьте отверстие и весь пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприво­дом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромо­тор и т. д. При работе щеткой обязательно надевайте защитные очки для глаз.

Стволы и прочие детали очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке до получения блестящей черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.

Но это не страшно, так как проведенная вами процедура во­ронения — лишь первая из восьми. Дело в том, что общее коли­чество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми. Соответственно, должно быть четыре процедуры вывар­ки и четыре операции крацевания.

Промасливание

После четвертой операции крацевания поверхность металла при­обретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6—1,5 микрона, не­обходимо провести завершающую операцию — промасливание.

Процедура промасливания заключается в погружении окси­дируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до темпе­ратуры 105—110 °С. Промасливание длится около 5 мин. Приме­нять холодную смазку не рекомендуется, так как она из-за боль­шой вязкости плохо заполнит поры оксидной пленки.

Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способ­но длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.

Продление жизни ружейных стволов

У многих охотников имеются старые ружья. Некоторые еще в при­личном состоянии. Многие из них отличаются удивительным бо­ем. Прочие — дороги как память. Но ведь не секрет, что значи­тельное количество старых ружей, обладая хорошими рабочими качествами, находится в плачевном состоянии как по внешнему виду, так и по состоянию механизмов и стволов.

Удаление ржавчины
с внутренней поверхности стволов

Если улучшить внешний вид относительно просто, то сделать что-то с внутренней поверхностью стволов уже сложнее. И по­рой ржавые стволы продолжают интенсивно ржаветь, приводя ружье к гибели.
А между тем существует достаточно простой и доступный спо­соб продления жизни ржавых стволов. Способ этот состоит из трех последовательных операций.

Так как старые ружья, как правило, не имеют хромового по­крытия стволов, коррозия поражает их при небрежном отноше­нии не выборочно, а практически сплошь. Поэтому прежде всего надо удалить ржавчину. Сделать это можно при помощи электро­дрели с длинной насадкой в виде шомпола, но вместо обычного ершика надо использовать мелкую наждачную шкурку, жела­тельно на тканевой основе. Чтобы шкурка плотно прилегала к по­верхности ствола, под нее подкладывается поролон. Перемещая насадку-шомпол вдоль всего ствола, можно быстро и эффектив­но удалить практически всю ржавчину. Уже после этой операции стволы выглядят значительно лучше. Но на месте удаленной ржавчины остаются раковины. И самый большой вред раковин не в том, что они деформируют дробь. В них накапливаются про­дукты горения капсюля и пороха, что приводит к еще более ин­тенсивному ржавлению.

Поэтому вторая операция — удаление ржавчины из раковин. С этой задачей теоретически мог бы справиться ершик из сталь­ной проволоки, вращаемый той же дрелью. Но более эффективно действует преобразователь ржавчины. Этот препарат, преобра­зуя ржавчину, создает микроскопическую пленку на поверхности раковин, которая препятствует (в какой-то мере) действию агрес­сивных веществ на металл.

Третьей операцией по защите старых стволов является нане­сение на обработанную поверхность химического консерванта — автомобильного препарата «Мовиль-2». Этот консервант также способен вступать в реакцию с ржавчиной; помимо этого, он ча­стично нейтрализует и продукты горения капсюля и ржавчины. Кроме всего прочего, «Мовиль-2» при нанесении имеет жидкую консистенцию, а после нанесения затвердевает, поэтому, запол­нив раковину и затвердев, он влияет и на обтюрацию, и на сни­жение деформации дроби, и, конечно, на защиту раковин от дальнейшей коррозии. Причем если при стрельбе «Мовиль», на­ходящийся на непораженной поверхности ствола, стирается, то тот, который находится в раковине, остается невредимым и про­должает выполнять свои функции. Конечно, так продолжается не вечно — «Мовиль» неизбежно выгорает, и его надо поднов­лять. А лучше всего применять его вместо масла при чистке ру­жья, хоть это и не так удобно.
Применяя этот способ обработки стволов изнутри, можно продлить срок службы старого, но дорогого сердцу ружья на большой срок.